Après sept ans de bons et loyaux services, Alessandro Michele a renoncé à la tête de la marque italienne. Son style délicat et décalé survivra-t-il ?

Cela faisait quelques semaines qu’on sentait l’annonce arriver, lorsque Gucci a confirmé, le 23 novembre dernier, le départ de son directeur artistique, Alessandro Michele. En cause, selon les chercheurs et investisseurs, il s’agit d’un changement incertain, d’une sorte de souffle et de la nécessité pour la marque (propriété du groupe Kering) d’entrer dans une nouvelle ère. C’est-à-dire. Mais voilà que les fans de Michèle et de son univers riche et unique sont au bord de l’apoplexie.

Ses débuts à Gucci 

Lorsqu’il a été nommé en 2015, ce design venu de Rome a surpris tout le monde. Après avoir travaillé dans le studio d’accessoires de Fendi, il rejoint Gucci en 2002, travaillant sous la direction de Tom Ford, puis de Frida Giannini, où il devient son bras droit. Le style Gucci selon Frida Giannini est un mélange infini d’influences. De saison en saison, on passe des robes lamées pour célébrer les soirées disco new-yorkaises au look gipsy musical des années 70, en passant par les imprimés de légendes russes ou les jupes crayon portées fortement avec des dips noirs. Tous portent le nom des nouveaux sacs home success de la marque, comme « Jackie » ou « Bamboo ». Bref, les collections se suivent et ne sont pas identiques. Ils partagent juste la même intelligence, ainsi qu’un bon équilibre des passions. Quand Frida Giannini est partie, on ne peut pas dire qu’on s’attendait à ce que son premier successeur, un inconnu qui était dans la maison depuis treize ans, fasse un changement. A vrai dire, le département mode était un peu déçu qu’un créateur plus compétent n’ait pas été nommé ; article fait référence à Riccardo Tisci, Christopher Kane et Joseph Altuzarra, entre autres possibilités. En fin de compte, Alessandro Michele avait besoin d’une collection pour gagner.

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L’ère Alessandro Michele 

En janvier 2015, le livre qui était posé sur les sièges des invités de son titre contient cette citation du philosophe italien Giorgio Agamben : « Les gens les plus modernes ne sont pas ceux qui s’accordent bien avec leur époque. ou trouvés dans les placards de leur grand-mère : ils portaient des jupes plissées, des robes japonaises, des manteaux officiels avec des tricots de cuir. Étonnamment, il y avait aussi des garçons, qui arboraient aussi des tailleurs ascot, des mocassins assortis, des blazers imprimés avec leurs copines. Parfois, c’était difficile. distinguant l’un de l’autre au premier coup d’œil : Alessandro Michele vient d’introduire l’idée de mélanger les hommes et les femmes chez Gucci. Les critiques ont applaudi des deux mains, et il s’en est suivi à toute l’industrie, empruntant avec bonheur les vieux disques et les modèles androgynes du créateur.

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Ce nouveau Gucci, à la fois rétro et intemporel, séduit toujours un homme plus jeune. Harry Styles et Jared Leto, tous deux proches de Michele. Le design de mode non binaire a trouvé son prolongement dans une ligne d’usage féminin, ainsi que des bijoux baroques destinés à tous, sans aucun obstacle. Quelque chose qui parle plus à la génération Z.

Entre 2015 et 2019, les revenus de Gucci ont triplé. Et chaque nouveau poème est un événement : Alessandro Michele a ouvert le même fil symbolique, mais il a réussi à changer l’arrangement. Dès lors, pour l’automne-hiver 2018-2019, il a conçu un hôpital, dans lequel déambulaient d’étranges créatures portant un petit dragon, un modèle de sa tête (« Nous sommes le Dr Frankenstein de nos vies » disait le designer, observant comment chacun. construire l’identité qu’ils veulent sur les réseaux sociaux). Et pour la collection de la croisière 2019, il a choisi la nécropole des Alyscamps, à Arles, où il a rencontré « des veuves qui venaient visiter les tombes, des enfants qui se prenaient pour des rock stars et des femmes qui n’étaient pas des rock stars » rencontrés la nuit. pas », selon le récit. le texte du recueil.

Une page qui se tourne 

En 2020, le Covid a senti la fin de l’impressionnante croissance de la marque ; son chiffre d’affaires a chuté de 22 %. D’autres marques célèbres (Hermès, Louis Vuitton, Dior) ont mieux fait cette période mouvementée, en partie parce que les acheteurs de luxe sont revenus au classique, à l’intemporel, quelque chose qui n’a pas été détruit pour se séparer de la marque que les créations passionnantes d’Alessandro Michele. Et bien que Gucci envisage de dépasser les 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires cette année, il semble que le « momentum » du créateur soit anéanti. Les paris sont désormais ouverts sur son remplacement – la salle sera utilisée « jusqu’à ce qu’un nouvel arrangement soit annoncé », selon Kering. En bref, il entre dans l’une de ces périodes de fenêtre de transfert qui le font parfois apparaître. Riccardo Tisci vient de quitter Burberry, remplacé par Daniel Lee, ancien directeur artistique de Bottega Veneta. Personne n’a jamais porté Louis Vuitton Homme, après le décès brutal de Virgil Abloh en 2021. Quant à Phoebe Philo, si elle pense que l’ouverture de sa marque sera repoussée, alors devrait-elle réapparaître ailleurs ? A cela s’ajoute la question qui taraude tous ceux qui souffrent de l’actualité cette semaine : où retrouvera-t-on le méchant Alessandro Michele ?